Первый снегопад каждый год застаёт врасплох значительную часть водителей. Очереди на шиномонтаж, севшие аккумуляторы, замёрзшие замки и замерзающая омывайка в самый неподходящий момент — всё это следствие откладывания дел на потом. Хорошая подготовка занимает один–два выходных и обходится заметно дешевле, чем эвакуатор или срочный ремонт на морозе. Рассказываем, что именно нужно проверить и в каком порядке действовать.
Резина: основа безопасности
Начинать подготовку стоит с колёс, потому что именно они определяют, как машина поведёт себя на льду, снегу и мокрой каше. Менять летнюю резину на зимнюю принято, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже семи градусов. Летние шины при холоде дубеют, теряют сцепление и удлиняют тормозной путь, даже если на дороге нет снега.
Перед установкой зимнего комплекта осмотрите его внимательно. Глубина протектора должна быть достаточной: для зимних шин безопасным считается остаток не менее четырёх миллиметров, и чем больше, тем лучше. Проверьте боковины на порезы, грыжи и трещины. Обратите внимание на возраст покрышек: производственная дата указана на боковине в виде четырёх цифр, где первые две обозначают неделю, а вторые год. Шины старше шести–восьми лет теряют эластичность, даже если протектор выглядит хорошо.
Выбор между шипованной и нешипованной резиной зависит от условий. В городе, где дороги регулярно чистят и обрабатывают реагентами, многие водители выбирают фрикционные шины: они тише и лучше ведут себя на мокром асфальте. За городом, на укатанном снегу и льду, шипы дают заметное преимущество. Главное, чтобы все четыре колеса были одного типа и сопоставимого износа.
После установки проверьте давление. Холод снижает его примерно на десятую долю атмосферы на каждые десять градусов падения температуры. Поэтому в течение зимы давление нужно контролировать каждые две–три недели. Не забудьте и про запасное колесо, и про балансировку: вибрация на скорости не только неприятна, но и ускоряет износ подвески.
Аккумулятор: главная жертва мороза
Аккумуляторная батарея на холоде теряет значительную часть мощности, а двигатель, наоборот, нуждается в большем токе из-за загустевшего масла. Именно поэтому большинство «не завёлся» случаются в первые сильные морозы.
Перед зимой проведите проверку:
- измерьте напряжение мультиметром при выключенном двигателе: у исправной заряженной батареи оно составляет около двенадцати с половиной–тринадцати вольт;
- проверьте работу генератора: при работающем двигателе напряжение должно быть в районе четырнадцати вольт;
- осмотрите клеммы: окислы и грязь ухудшают контакт, их нужно зачистить и смазать специальным составом;
- убедитесь, что аккумулятор надёжно закреплён и корпус не имеет трещин и вздутий.
Если батарее пять–семь лет и вы замечаете, что стартер крутит вяло, не ждите мороза. Замена заранее обойдётся спокойнее, чем покупка в спешке. При этом ёмкость и пусковой ток нового аккумулятора должны соответствовать рекомендациям для вашей машины, а не просто «чтобы влезло».
Если автомобиль подолгу стоит без движения, подзаряжайте батарею зарядным устройством. Короткие поездки на небольшие расстояния тоже не дают генератору восполнить заряд, потраченный на пуск.
Жидкости и масла
Зимняя подготовка жидкостей включает несколько обязательных пунктов.
Омывающая жидкость. Летний состав замерзает уже при небольших минусах и может не только лишить вас обзора, но и повредить бачок и насос. Выбирайте жидкость с низкой температурой замерзания с запасом, ориентируясь на самые холодные дни вашего региона. Заливайте её заранее и не разбавляйте водой.
Охлаждающая жидкость. Проверьте уровень и плотность специальным ареометром или в сервисе. Антифриз со временем теряет свои свойства, и если он старый, его температура кристаллизации может оказаться выше, чем вы рассчитываете. Замёрзший антифриз способен разорвать радиатор и блок цилиндров.
Моторное масло. Зимой важна вязкость при низких температурах. Если вы ездите на минеральном или полусинтетическом масле повышенной вязкости, а морозы бывают суровыми, стоит задуматься о более жидком синтетическом составе, который быстрее добирается до трущихся деталей при пуске. Менять масло лучше до наступления холодов, особенно если срок или пробег подходят к концу.
Тормозная жидкость. Она впитывает влагу, и со временем температура её кипения и замерзания смещается. Старую жидкость желательно менять раз в два–три года независимо от пробега, а перед зимой стоит проверить её состояние.
Топливо. В бак желательно залить хороший бензин или дизельное топливо зимнего класса и держать его заполненным хотя бы наполовину. Пустой бак способствует образованию конденсата, который в мороз замерзает и закупоривает топливные линии. Для дизельных машин зимнее топливо принципиально: летнее при сильном холоде превращается в гель.
Кузов, уплотнители и защита от реагентов
Дорожные реагенты — главный враг металла. Они проникают в мельчайшие сколы и царапины, и уже к весне на кузове может появиться ржавчина. Осенью необходимо хорошо вымыть машину, включая днище и колёсные арки, осмотреть кузов на предмет повреждений лакокрасочного покрытия и заделать сколы.
Для защиты кузова подойдут полировка защитным составом, воск или керамическое покрытие. Они создают гидрофобный слой, на котором хуже держится грязь и лёд. Днище и арки обрабатываются специальными антикоррозийными составами. Если у машины уже есть следы коррозии, лучше обратиться к мастеру, который зачистит очаги и обработает металл.
Не менее важно внимание к резиновым уплотнителям дверей, багажника и люка. Протрите их и обработайте силиконовой смазкой или специальным средством для защиты резины. Это не позволит дверям примёрзнуть и сохранит эластичность. Для замков используйте графитовую смазку или специальный состав с защитой от влаги. Заливать в замок водку или кипяток — плохая идея: после этого ситуация только усугубится.
Проверьте также состояние дворников. Резинки изнашиваются, оставляют полосы и хуже очищают стекло. Зимой полезны специальные каркасные щётки, которые не забиваются снегом и льдом. Не пользуйтесь дворниками, пока стекло не очищено, иначе вы рискуете порвать резинку.
Двигатель, тормоза, подвеска и освещение
Зимой автомобиль работает на пределе, поэтому техническое состояние нужно проверить заранее. Основные узлы, на которые стоит обратить внимание:
- свечи зажигания и провода для бензиновых машин, свечи накаливания для дизельных: изношенные детали ухудшают пуск при низких температурах;
- тормозные колодки и диски: они должны быть не только достаточной толщины, но и ровно изношены, без перекосов;
- подвеска: стук и люфты на морозе усиливаются, а ямы и колеи делают ситуацию ещё опаснее;
- система отопления салона: проверьте работу печки, моторчика и воздушного фильтра салона;
- освещение: фары, габариты, стоп-сигналы и повороты должны работать исправно, а фары — быть отрегулированы и чистыми, потому что зимой темнеет рано.
Полезно также проверить приводные ремни и ролики, потому что на морозе дефекты резины проявляются быстрее. Не забудьте про обогрев заднего стекла и зеркал, а также про работу кондиционера: его компрессор помогает осушать воздух и быстрее убирать запотевание.
Салон и аварийный набор
Зимняя подготовка касается и салона. Резиновые коврики с высокими бортами защитят пол от снега и воды, а влажность внутри не будет накапливаться. Периодически сушите салон и проветривайте его, чтобы стёкла меньше запотевали.
В багажнике должен лежать минимальный набор на случай, если придётся ждать помощи на холоде:
- провода для прикуривания или пусковое устройство;
- буксировочный трос;
- небольшая лопата и щётка-сметка со скребком;
- перчатки, тёплый плед или спальный мешок, термос;
- фонарик с запасными батарейками;
- противоскользящие ленты или цепи для колёс, если есть шанс застрять;
- знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка.
Хорошо, если в телефоне и бардачке записаны номера помощи на дороге, а заряд аккумулятора телефона всегда достаточен для звонка. Если вы собираетесь в дальнюю поездку, сообщите родным маршрут и время прибытия.
Привычки зимнего вождения
Подготовка машины — лишь половина дела. Вторая половина — поведение водителя. Скорость и дистанцию нужно выбирать с запасом: тормозной путь на льду может увеличиваться в несколько раз. Разгоняться, тормозить и поворачивать нужно плавно, без резких движений. Если автомобиль начинает скользить, не паникуйте, не жмите резко на тормоз и плавно возвращайте контроль.
Заводить двигатель и прогревать его хватает одной–двух минут, после чего следует начинать спокойное движение. Очищайте автомобиль целиком: снег на крыше при торможении сползает на лобовое стекло, а лёд с капота может отлететь в следующую машину. Прогревайте стёкла, а не скребите их по замёрзшей корке, чтобы не поцарапать.
Не оставляйте на ночь машину с мокрыми щётками и мокрыми ковриками: вода превращается в лёд. Если паркуетесь у стены или под навесом, по возможности отгоняйте машину от места, где с крыши капает вода.
Итог
Зимняя подготовка автомобиля — это не одно большое событие, а набор небольших шагов, каждый из которых снижает риск. Резина, аккумулятор, жидкости, защита кузова и аварийный набор образуют минимальный фундамент, без которого выезжать в мороз не стоит. Лучшее время для всех работ — осень, пока дороги сухие, а очереди в сервисах небольшие. Потратив несколько дней на проверку, вы получите спокойную зиму, экономию на ремонте и уверенность в том, что машина заведётся даже в самое холодное утро.
